Долговечность автомобиля Audi A6 1990-1997 — объясняем досконально

• 1. Инструкция по эксплуатации
• 2. Техническое обслуживание
• 3. Двигатели
• 4. Система охлаждения
• 5. Отопление и вентиляция
• 6. Топливная система
• 7. Выхлопная система
• 8. Системы запуска, зажигания
• 9. Трансмиссия
• 10. Тормозная система
• 11. Подвески, рулевое управление
• 12. Кузов
• 13. Электрооборудование
• 14. Полезные советы

Обслуживание и ремонт

14. Полезные советы

14.2 Долговечность автомобиля

Audi 100/ 100 Avant, S4/ S4 Avant (C4, 1990–1994) и A6 C4 (Typ 4A, 1994–1997) с бензиновыми двигателями: ADR 1.8 л (1781 см³) 125 л.с./92 кВт, AAE/AAD/ABK/ACE 2.0 л (1984 см³) 101-116-140 л.с./74-85-103 кВт, AAN 2.2 л (2226 см³) 230 л.с./169 кВ, AAR 2.3 л (2309 см³) 133 л.с./98 кВт, ABC 2.6 л (2598 см³) 150 л.с./110 кВт, AAH 2.8 л (2771 см³) 174 л.с./128 кВт и турбодизельными 1Z/AHU 1.9 л (1896 см³) 90 л.с./66 кВт, AAS 2.4 л (2370 см³) 87 л.с./64 кВт, AAT/ABP/AEL 2.5 л (2460 см³) 116-140 л.с./85-103 кВт; Руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, технические характеристики, цветные электросхемы. Производственно-практическое издание легковой автомобиль среднего класса Ауди 100, А6 с цельнометаллическими несущими кузовами четырёхдверный седан и пятидверный универсал «Авант» передне- и полноприводные Quattro модели четвёртого поколения выпуска с 1990 по 1997 год

Audi 100/ A6/ S6 видео замена ремня ГРМ 4.2, термостата, сальника и сайлентблоков, пыльника стоек амортизаторов задней подвески (Ауди 100, А6 90-97)

Audi 100/ 100 Avant, S4/ S6 Avant C4 / A6 общая информация (Ауди 100 Авант, А6 1990-1997)

Замена стоек задней подвески

Внимание: Для снятия пружины Вам потребуется специальное приспособление для сжатия пружины стойки. Это приспособление часто можно встретить на прилавках магазинов. Проведение работы без этого приспособления приведёт к нанесению увечий Вам или к поломке деталей подвески.

Замечание: При сборке Вам потребуется новая гайка штока амортизатора. На автомобилях с гидропневматической подвеской потребуются новые уплотнительные кольца штока поршня.

1) Снятую с автомобиля стойку вымойте и очистите от грязи. Зажмите её в тисках. Нанесите метки взаимной установки на верхнюю опору, пружину, нижнее седло и корпус амортизатора.

2) Установите на пружину приспособление для сжатия. Сожмите пружину, чтобы сёдла пружины освободились от поджатия.

3) Ослабьте гайку штока, придерживая сам шток от проворачивания подходящим ключом Аллена.

4) Отверните гайку и снимите резиновую втулку, верхнюю опору, верхнее седло и пружину.

5) На автомобилях, не оснащённых гидропневматической подвеской, снимите проставку (если таковая имеется), буфер и защитную втулку, затем снимите защитный колпачок и нижнее седло пружины.

6) На автомобилях, оснащённых гидропневматической подвеской, отсоедините штуцер в верхней части стойки, снимите шайбу, буфер и защитную втулку.

Снимите защитный колпачок и нижнее седло пружины. Выньте уплотнительные кольца из канавок штока и выкиньте их: при сборке Вам понадобятся новые кольца.

7) На всех моделях осмотрите корпус амортизатора на предмет наличия течи жидкости. Осмотрите шток на предмет наличия лунок питтинга, а корпус амортизатора — на предмет наличия вмятин и других повреждений.

Поставьте амортизатор вертикально и сначала выдвиньте шток на всю длину, затем вдавите его тоже на всю длину.

Сопротивление амортизатора в обоих случаях должно быть постоянным, без провалов. При необходимости замените амортизатор.

Замечание: Амортизаторы нужно менять только в паре, сразу оба.

8) Осмотрите все остальные детали. При необходимости замените их.

9) Установите нижнее седло пружины, чтобы ограничитель, в который упирается конец проволоки пружины, расположился примерно под углом 90° к оси нижнего болта. Установите колпачок.

10) На автомобилях, не оснащённых гидропневматической подвеской, установите защитную втулку, буфер и проставку (если таковая имеется).

11) На автомобилях с гидропневматической подвеской установите защитную втулку, буфер и шайбу. Смажьте новые уплотнительные кольца чистой жидкостью гидравлической системы подвески и установите их в канавки. Также жидкостью смажьте штуцер и подсоедините его.

12) На всех автомобилях установите пружину. Метки краски должны быть снизу, а конец проволоки пружины должен упираться в ограничитель на седле.

13) Присыпьте тальком верхнее седло, затем установите его так, чтобы его ограничитель упёрся в конец проволоки пружины.

14) Установите верхнюю опору в соответствии с установочными метками. На автомобилях с гидропневматической подвеской убедитесь в том, что штуцер расположен в центре выреза верхней опоры.

15) Присыпьте тальком резиновую втулку и установите её на верхнюю опору.

16) Выдвиньте до упора шток и наверните гайку. Затяните её требуемым моментом, придерживая шток от проворачивания.

17) Убедитесь в том, что все детали на своих местах и должным образом установлены. Снимите приспособление для сжатия пружины.

Основные технические характеристики (General technical specifications) Audi S6 Quattro 1994 с мотором 4.2 литра

14.2. Долговечность автомобиля

Долговечность автомобиля во многом зависит от стиля управления, а потому сегодня мы поговорим о том, как мы ездим и как не следует ездить, если, конечно, есть желание сберечь и автомобиль, и деньги.

Отправляясь на автомобиле на работу или в деловую поездку, попробуйте подсчитать, сколько раз вам приходится пользоваться сцеплением, коробкой передач и тормозами. Ведь пока машина в порядке, редко кому приходит в голову обращать внимание на то, как используются те или иные органы управления. Конечно, поменять, скажем, до времени стершиеся тормозные колодки несложно. А вот с заменой тормозных барабанов или дисков уже придется повозиться. И уж совсем непросто справиться с изношенными деталями сцепления или коробки передач.

Ничто, конечно, в автомобиле не вечно. Но если вы, допустим, неоправданно часто пользуетесь сцеплением, маневрируя в густом городском потоке, и не снимаете ноги с педали, даже стоя на светофоре, положенных 80 тысяч километров пробега диск сцепления служить, разумеется, не будет. Досрочная его замена положения не спасет: на очереди преждевременный выход из строя пластин «корзины» сцепления и выжимного подшипника, который от бездумной эксплуатации трансмиссии попросту «высыхает» и проламывает «корзину»…

То же самое можно сказать о коробке передач. Самая «терпеливая» из отечественных – «жигулевская» коробка передач способна «отъездить» и 150, и 200 тысяч километров без ремонта. Но лихое управление ею, сопровождающееся рывками рычага из одного положения в другое, задолго до срока выводит из строя бронзовые синхронизаторы. А это, хоть и не самый сложный, но ремонт. Поэтому терпеливые водители, меняя передачи, пользуются методикой «на три счета», то есть как бы про себя говорят: «раз, два, три» при переводе рычага из одного положения в другое.

Как-то один мой знакомый посетовал на качество деталей рулевого управления своего почти нового «жигуленка». И было отчего сетовать: машина не пробежала и тридцати тысяч, а рулевой, скажем, маятник по износу приблизился к критической черте. Оказалось, что мой знакомый – большой любитель при подходящих условиях и скорости вертеть баранкой, как это иногда делают на пересеченной местности. Выглядят эти пируэты на дороге, может, и эффектно. Но, как говорится, за все в этом мире приходится расплачиваться. В том числе и за безобидные, на первый взгляд, «трюки».

Впрочем, нашим «спортсменам», предпочитающим резво брать с места в карьер, приходится расплачиваться не только выходящим из строя рулевым управлением и досрочно изношенной резиной. При таком стиле езды огромная нагрузка падает на детали привода – эластичную муфту, подшипники и крестовины карданного вала, диск сцепления, не говоря уже о двигателе. Спору нет, современные автомобили, оснащенные моторами, могут какое-то время ездить, как спортивные. Но для «спортивных» нагрузок они не предназначены, если, конечно, речь не идет о «разовом» автомобиле.

Что делать, если возникает все же необходимость «рвать» мотор – выбираться по раскисшей дороге или буксовать в песке или на льду? Опытные водители знают, как поступать в подобных случаях: они создают для автомобиля необходимые условия, повышающие его проходимость. Достаточно приспустить шины ведущих колес до одной атмосферы, чтобы значительно улучшить сцепление колес с поверхностью грунтовой дороги. На перднеприводном же автомобиле, превосходящем по проходимости автомобиль классической компоновки, сложные участки грунтовых дорог преодолевают, двигаясь задним ходом.

О Книге

• Название: Audi 100/A6 Ремонт и эксплуатация автомобиля
• Бензиновые двигатели: ADR 1.8 л (1781 см³) 125 л.с./92 кВт, AAE/AAD/ABK/ACE 2.0 л (1984 см³) 101-116-140 л.с./74-85-103 кВт, AAN 2.2 л (2226 см³) 230 л.с./169 кВ, AAR 2.3 л (2309 см³) 133 л.с./98 кВт, ABC 2.6 л (2598 см³) 150 л.с./110 кВт, AAH 2.8 л (2771 см³) 174 л.с./128 кВт и турбодизельными 1Z/AHU 1.9 л (1896 см³) 90 л.с./66 кВт, AAS 2.4 л (2370 см³) 87 л.с./64 кВт, AAT/ABP/AEL 2.5 л (2460 см³) 116-140 л.с./85-103 кВт
• Выпуск с 1991 года
• Серия: «Своими силами»
• Год издания: 2012
• Автор: Коллектив авторов
• Издательство: «Ассоциация независимых издателей»
• Формат: PDF
• Страниц в книге: 662
• Размер: 20.41 МБ
• Язык: Русский
• Количество электросхем: 14

Читайте также:

Руководство по ремонту и эксплуатации Fo... Установка датчика уровня топлива Volkswa... Регулирование двигателя, 2,0 л дизель Fo... Руководство по ремонту и эксплуатации Re...