Педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем — разбираемся основательно

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и  эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

#1

Отправлено 28 августа 2013 — 15:45

Помогите спасите Никогда раньше не ковырял гидравлическое сцепление и не знаю куда бежать проблема такая — ни с того ни с сего педаль перестала до конца возвращаться, если ее вернуть и выжать — выжим есть, если выжимать как есть полу-утопленную — выжима нету. жидкость в бачке на месте. что ковырять? может это распространенная проблема — скажите что купить перед тем, как развалить автомобиль.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.  

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

#2

Отправлено 28 августа 2013 — 16:14

Проверь под пыльником на на рабочем цилиндре, скорее всего там утечка. Если сухо смотри ПРУЖИНА,ВОЗВРАТНАЯ,ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ .

Прикрепленные изображения

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

• Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;   
• Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

  Как только двигатель «схватит», слегка и аккуратно нажмите на педаль газа, чтобы ДВС не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.

• Когда попытка начать движение окажется успешной, на первой передаче с небольшой скоростью и оборотами мотора не выше средних можно доехать до места ремонта своим ходом. Во время езды на первой передаче следует быть готовым к большому расходу топлива (рекомендуем заранее позаботиться о достаточном количестве горючего в баке);

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

#3

Отправлено 28 августа 2013 — 16:33

Проверь под пыльником на на рабочем цилиндре, скорее всего там утечка. Если сухо смотри ПРУЖИНА,ВОЗВРАТНАЯ,ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ .

жидкость вроде на месте, т.е. течи не будет. возвратная пружина экзист как видишь дает 2 варианта. как понять какой у меня?

и по первому болт, по второму — заменитель даёт однако от опеля. Применимость говорит ОФБ. есть другие парт намберы? ахтомобиль офа спорт 94 20NE

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

#4

Отправлено 28 августа 2013 — 16:47

может лопнуть пружина в главном

#5

Отправлено 29 августа 2013 — 09:53

Я бы сразу в главный полез, ведь педаль не всегда в нажатом положении зависает, ето из-за износа поршенька происходит, когда он боком встает и перепускать начинает. А еще, это конечно глупо прозвучит, но обратите не цепляет ли педаль сцепления за коврик, а точнее пластиковую накладку на коврике, для левой ноги, у меня так и было, чуть было ГЦС не перебрал .

#6

Отправлено 29 августа 2013 — 14:14

а с тросом вариант существует вприроде? у меня непреодолимое желание выкинуть гидровыжим полностью

#7

Отправлено 29 августа 2013 — 14:20

а у меня так было когда выжимной развалился на части ) правда тогда у меня педаль провалилась и вообще никуда не вернулась

#8

Отправлено 29 августа 2013 — 20:18

а с тросом вариант существует вприроде? у меня непреодолимое желание выкинуть гидровыжим полностью

ну и зря, гидравлика в разы надежней, и внезапно со звуком чпок не умирает.

#9

Отправлено 29 августа 2013 — 20:40

А ещё стоит взять баллон аэрозольной смазки с трубкой-удлинителем, вскрыть пыльник на лапке коробаса и брызнуть аккуратно на шлицы ведущего вала в районе выжимного смазки. Возможно, понадобиться открутить и убрать в сторону рабочий цилиндр сцепления (так будет удобней) После этого , вернуть все на место и поработать педалью сцепления, покрутить мотор, чтобы там внутри коробаса все подвигалось на валу и смазалось со всех сторон. Возможно, что там сейчас сухо и все тупо заедает…Грязь, продукты износа и пр. шняга. Ещё лучше использовать вначале смывку и убрать грязть со шлицев вала, а потом высушив использовать смазку. Главное аккуртность и не переборщить, чтобы не попало на корзину и диск, а только на вал, выжимной подшипник в месте вращения на валу и саму лапку коробаса. Скорее всего дефект образовался не внезапно? Вначале было долго время жестковатое сцепление (хотя привыкая можно это и не заметить)?

#10

Отправлено 30 августа 2013 — 19:34

А ещё стоит взять баллон аэрозольной смазки с трубкой-удлинителем, вскрыть пыльник на лапке коробаса и брызнуть аккуратно на шлицы ведущего вала в районе выжимного смазки. Возможно, понадобиться открутить и убрать в сторону рабочий цилиндр сцепления (так будет удобней)

После этого , вернуть все на место и поработать педалью сцепления, покрутить мотор, чтобы там внутри коробаса все подвигалось на валу и смазалось со всех сторон.

Возможно, что там сейчас сухо и все тупо заедает…Грязь, продукты износа и пр. шняга.

Ещё лучше использовать вначале смывку и убрать грязть со шлицев вала, а потом высушив использовать смазку. Главное аккуртность и не переборщить, чтобы не попало на корзину и диск, а только на вал, выжимной подшипник в месте вращения на валу и саму лапку коробаса.

Скорее всего дефект образовался не внезапно?

Вначале было долго время жестковатое сцепление (хотя привыкая можно это и не заметить)?

коробас снимался недавно — всё было визуально идальное…

ну и зря, гидравлика в разы надежней, и внезапно со звуком чпок не умирает.

есть у меня калибра… от звука чпок до продолжения нормального движения 10 минут на дороге в полевых условиях на морозе. срок службы троса — 40-50т км. стоимость — меньше 10 баксов. всегда ездит в багажнике подменный. А вот гидравлика умерла внезапно. Именно внезапно. И быстро не починить и в поле. похоже фронтеры с тросиком не было а жаль

#11

Отправлено 31 августа 2013 — 13:49

ну и зря, гидравлика в разы надежней, и внезапно со звуком чпок не умирает.

чем сложней система, тем она менее надёжна так, что трос в этом случае лучше

гидравлика с разными звуками умирает внезапно

#12

Отправлено 01 сентября 2013 — 19:07

коробас снимался недавно — всё было визуально идальное…

есть у меня калибра… от звука чпок до продолжения нормального движения 10 минут на дороге в полевых условиях на морозе. срок службы троса — 40-50т км. стоимость — меньше 10 баксов. всегда ездит в багажнике подменный. А вот гидравлика умерла внезапно. Именно внезапно. И быстро не починить и в поле. похоже фронтеры с тросиком не было а жаль

Калибра передне приводная вродебы, и все под капотом, и в салоне, а на фросе под машину для замены лезть придеся.

чем сложней система, тем она менее надёжна так, что трос в этом случае лучше

гидравлика с разными звуками умирает внезапно

Ну это понятно, но ведь не зря ее сюда гидравлику определили, значит нагрузки не позволяют трос ставить.

Сорри за флуд.

#13

Отправлено 01 сентября 2013 — 19:35

Ну это понятно, но ведь не зря ее сюда гидравлику определили, значит нагрузки не позволяют трос ставить.

Сорри за флуд.

при гидравлике усилие на педаль меньше нужно прилагать — всё из-за удобства

#14

Отправлено 02 сентября 2013 — 08:42

пацаны, не дрочите мозг юноше — гидравлика, трос! если он говорит, что утечки нет, а при принудиловке возврата сцепление опять работает, то какие могут быть перепускания или пускания слюней? самая банальная причина — это либо грязь в главно сцепления, либо манжета разбухла (от старости, или от говеной жидкости). в любом случае нужно перебрать главнюка и все будет БЭНЧ! а работы там на 3 копейки

#15

Отправлено 02 сентября 2013 — 12:08

а с тросом вариант существует вприроде? у меня непреодолимое желание выкинуть гидровыжим полностью

посмотри моторный щит,там железо двухслойное ,имеет привычку ломаться один слой,нажми рукой на педаль и посмотри не «гуляет» ли весь цилиндр,у меня была такая фигня и прокачивал и что только не делал пока не увидел оторванный цилиндр

#16

Отправлено 03 сентября 2013 — 10:48

у меня была такая борлячка, но с главным тормозным. причина- ПРСТО РАЗБУХЛИ ОТ СТАРОСТИ МАНЖЕТЫ. разобрал, поменял и уже пятый год не вспоминаю. здесь, скорее всего та же причина. желаю удачи

#17

Отправлено 10 сентября 2013 — 04:04

Помогите спасите

Никогда раньше не ковырял гидравлическое сцепление и не знаю куда бежать

проблема такая — ни с того ни с сего педаль перестала до конца возвращаться, если ее вернуть и выжать — выжим есть,

если выжимать как есть полу-утопленную — выжима нету. жидкость в бачке на месте.

что ковырять? может это распространенная проблема — скажите что купить перед тем, как развалить автомобиль.

Не лейте чо попало-Нива-3,например. Была такая хрень на Урагане,от этой жидкости разьело манжеты и заклинили все колеса! Причем,сегодня поменял,завтра не поехало! Поменял манжеты,залил 4-ю Ниву,заработало!!!

#18

Отправлено 18 сентября 2013 — 21:19

Короче, у меня главный ляснул ремкомплект Seinsa D1473 экзист не дает этого номера на ОФА спорт

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет)